進入2025年，不少消費者明顯感知到一些奢侈品特賣會的頻次變高了。

王奕在不少奢侈品牌消費后通常會加門店導購(SA)的微信。作為一個非高頻次消費的顧客，過去不少品牌SA不太會給她私信，常常是她看到在SA的朋友圈發了自己喜歡的款式時主動咨詢。從去年開始SA開始變得熱情，回復信息特別快，今年則是會常常私信品牌的閃購會和新品品鑒會的消息。

“四月就收到過一次某個品牌的閃購會的邀請，全場2.5折，打折下來價格很香。”她告訴記者，此外，一些大牌首飾、手表也會有內購會，五折很常見，可以挑到不少經典款。

從行業數據和多家奢侈品公司披露的業績來看，整個奢侈品行業的增長正在逐步放緩，而這在一定程度上與品牌在過去數年里不斷提價有關。

根據Bernstein的一份報告，自2020年以來，大多數奢侈品牌以每年雙位數的速度在提價。這種速度超過了通脹，已經不僅僅能夠用供應鏈和勞動成本漲價來解釋。

業內人士認為，過高的價格抑制了消費。目前一些奢侈品品牌定價過高，這已成為整個行業不爭的事實。如果繼續無限制快速漲價，那么絕大多數的公司業績終將被反噬。

一些行業人士已意識到了這一問題。博柏利的首席執行官約書亞·舒爾曼（Joshua Schulman）在去年11月表示，公司上半財年（截至2024年9月28日的26周內）銷售額同比下降22%，主要是因為過去的戰略失誤。他告訴投資者和分析師，曾經的品牌高端化策略讓博柏利在最近的18到24個月里提高了產品價格，偏離了品牌核心受眾。這位高管承認，公司產品定價過高。

美國輕奢巨頭Capri集團的首席執行官John D. Idol在去年11月的財報分析會上承認了近年來在品牌定位方面出現戰略失誤：過去兩年，旗下核心品牌Michael Kors快速提價，加速了核心消費群體的流失：“我們一直在爭取更高的價格，而客戶在說不。”

品牌為了要尋回它們的消費開始調整價格。博柏利去年已經開始將部分包袋的價格平均下調5%；另一家YSL在去年8月也將暢銷款Loulou手袋各尺寸的價格進行下調，小號Loulou手袋售價從2024年1月份的2950美元下調約10%。

一些品牌不愿意在明面公價上降價，它們采取的策略是通過閃購會、VIP內購會來處理“滯銷”產品。參加過這些特賣會的王奕說，品牌為了維護形象通常還是會低調處理，一些特別便宜的，比如那些低于五折的，賣方會剪標，就是會在領標或者水洗標上剪一個小口，皮具會在內標上剪一個角。但這并不妨礙使用。

還有一些品牌則開辟了另一條途徑，推出價格更低、更親民的系列來吸引消費者，也就是人們常說的“入門款”。比如LVMH去年宣布升級Neverfull，并命名為Neverfull Inside Out，既可用老花面，還能將內襯翻轉使用，售價最低為1.48萬元，相較于近年推出的其他新款手袋價格偏低。

(文中王奕為化名）

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